HISTORIA DE LA MODA CHINA

HISTORIA DE LA MODA CHINA
Por Paula Leonela Ruiz
Sun, M. J. (2002). Chinese Fashions. Courier Corporation.
http://espanol.china.com/culture/clothing/index_1.html
http://nannaia.tumblr.com/post/42640184651/evolution-of-chinese-clothing-and-cheongsam-the

La moda china tiene una unos 5.000 años de historia y
cada dinastía presentó una cultura específica, y el tipo de
moda que se llevó en cada una de ellas se convirtió en una parte
muy importante de su historia y su cultura.
La historia de la moda china ha sufrido una gran evolución en
el tiempo, marcada por distintos períodos históricos. Las
prendas son envueltas en seda, cáñamo o algodón, y de
excelentes habilidades técnicas en el tejido, el teñido, el bordado
y otras artes textiles aplicadas a la ropa.

CaracterísticasCaracterísticas
Además de las características básicas y los patrones, los atuendos
chinos tradicionales tienen muchas otras características como la
apariencia, corte, decoración, color y diseño, etc., todo lo cual
cambió a lo largo de las diversas dinastías.
El negro es el color más digno en la dinastía Xia, Blanco en la
dinastía Shang y Rojo en la dinastía Zhou.

REPASO DE DINASTÍAS CHINAS EN LAREPASO DE DINASTÍAS CHINAS EN LA
HISTORIA DE LA MODA CHINAHISTORIA DE LA MODA CHINA
https://sobrehistoria.com/las-dinastias-de-china/

DINASTÍA SHANGDINASTÍA SHANG
Se crearon las características básicas del atuendo tradicional chino, así como el
patrón general de blusa y falda de tal manera conformando la ropa por dos
piezas, en las que se caracterizaba el atado de la pieza superior colocando la
parte derecha sobre la izquierda.
La pieza superior se llamaba “yi” y era una especie de túnica atada a
la cintura y la parte inferior se llamaba “shang” y correspondía a un
tipo de falda atada con un cinturón que colgaba de uno de los lados.

DINASTÍA ZHOUDINASTÍA ZHOU
• El vestido hereda el sistema del vestido de la dinastía Shang pero con un estilo más suelto
en los hombres en donde el cuello de la chaqueta es rectangular y la delantera derecha se
cubre por la izquierda hacia la derecha. Las mangas estrechas llegan hasta los tobillos.
• En esta época no se usaban botones en el vestido, sino que generalmente se ataba una faja
de seda o de cuero en la cintura, sobre la cual algunos colgaban accesorios decorativos
hechos de jade.
• Había orlas en el cuello, en la manga, en la delantera, y en el dobladillo. Se ponía chal en
los hombros y un listón en la cintura con un jade colgado a la derecha.
• El color de los tejidos eran cálidos, sobre todo el amarillo y el rojo, por su de perdurable
conservación. El Quju Shenyi o vestido formado por una única pieza predomina en esta
dinastía.

Vestido masculino de los aristócratas de Shang y Zhou del Este
Fuente: http://espanol.china.com/culture/clothing/1588/20131223/3579_2.html

PERIODO DE
PRIMAVERA Y OTOÑO Y
EL PERIODO DE LOS
REINOS COMBATIENTES
El Hufu, era un tipo de vestido usado por las
minorías del noroeste de China, muy diferente
del vestido de Han, que se caracterizaba por
andar con el cuerpo suelto. Esta vestimenta
era utilizada en las guerras y experimentó
una evolución, de forma que pasó de ser un
conjunto con varias piezas de ropa a un solo
outfit que estaba formado por un gorro, una
túnica, pantalones y leggins, que solían estar
hechos de lino o bien de piel de cabra.

• La ropa sin botones y túnicas se puso de moda en el Período de los Reinos
Combatientes (antes del 475 aC).
• El Shenyi apareció por primera vez. Era un vestido usado en casa
inicialmente para los eruditos burócratas. Debido a su diseño simple para
un uso cómodo, fue ampliamente difundido entre la gente
común. Cuando Shenyi fue reemplazado por un vestido estilo vestido,
desapareció gradualmente del escenario de la historia. Sin
embargo, Shenyi fue el prototipo de Kuzhe y Ruqun mas tarde.

Danyi. Prenda de una sola capa sin forro que es similar
a Shenyi . Incluye dos estilos Quju y Zhiju adecuados
tanto para hombres como para mujeres.
Quju Shenyi

https://sobrehistoria.com/las-dinastias-de-china/

DINASTÍA QINDINASTÍA QIN
El Quju Shenyi sigue siendo bienvenido;
diferente del vestido de abrigo arriba y
falda abajo, constaba de ambas partes
enlazadas.
Aquí, la historia de la moda china sufrió
una evolución hacia el color negro
pue este se asoció con el agua, y de esta
forma el color negro pasó a simbolizar
el poder del agua, convirtiéndose en
el color predominante en ropa y
ornamentos, símbolo de la nobleza.

La armadura de los oficiales de la Dinastía Qin

El Hanfu
Hanfu. Vestido tradicional y representativo de China
fuente: Wikipedia
Manguito (Qu)
Manga (Mei)
Faja
(Yaoadai)
Falda (Chang)
Solapa
Dobladillo (Quju)
Frontal (Jin)
Cuello (Jiaoling)

Falda Ruqun. Blusa arriba muy corta hasta
la cintura y falda abajo que arrastraba
Shenyi con dobladillo recto y curvado en hombres.
El estilo mantenía igual que el vestido popular del periodo de
los Reinos Combatientes pero decayó en la Dinastía Han del
Este

Cuanto más colores tuviese la
ropa, mejor posición social
tenía.

Túnica de los funcionarios. Este tipo de túnica era un ornamento regular
tanto de los oficiales militares como de los funcionarios civiles pero estos tenían
que llevar un turbante y siempre servía como traje de etiqueta

Vestido boda tradicional
Fuente: https://www.quora.com/When-does-the-bride-wear-the-traditional-red-dress-in-a-modern-Chinese-wedding

Traje del Emperador Mianfu.
Originado en la Dinastía Zhou, ese traje
tuvo su historia de más de 2 mil años y
experimento tanto las Dinastías de Han,
Tang, Song hasta la Qing.
En la Dinastía Han se establecía que la
corona imperial, de color negro, tenía 12
filas de borlas hechas de jade.

Fuente:
http://weibo.com/p/230418a0c65ae00102v42o?
pids=Pl_Official_CardMixFeed__4&feed_filter=2

Estilos de cabello. De izquierda a derecha, el primero fue en realidad para la familia real o las elites cuando se
casaron. El tercero fue para las jóvenes solteras.

DINASTIAS WEI Y JINDINASTIAS WEI Y JIN
• En general, los trajes del período Wei y
Jin siguieron los patrones de Qin y Han.
• La parte superior están decoradas con
orlas de diferentes colores en las mangas,
en la parte delantera y en el dobladillo.
• La falda es listada de diversos colores,
que estaba ligada con un listón en la
cintura.

Los hombres del periodo de Wei y Jin preferían la
túnica con mangas grandes

Fuente: http://weibo.com/p/230418a0c65ae00102v42o?pids=Pl_Official_CardMixFeed__4&feed_filter=2

DINASTÍAS DEL NORTE Y DEL SURDINASTÍAS DEL NORTE Y DEL SUR
Con la dinastía Wei se produce una importante transformación,
debida a la invasión de los grupos étnicos del norteinvasión de los grupos étnicos del norte hacia
la zona central, prevaleció el estilo “hufu”, con algunos cambios,
como por ejemplo mangas más estrechas, cuello redondo, una
forma más ceñida de llevar la parte superior “yi” y una apertura
en la parte inferior “shang” pero la forma principal todavía es
traje de la nacionalidad Han.

Fig. 4 Vestido Za Ju Chui Shao. Su nombre proviene de Qian,
que es el adorno tejido de seda en el dobladillo del vestido.
Presenta la parte superior ancha y se estrecha en la parte
inferior al igual que un triángulo. Se superpone y se fija en el
dobladillo de la bata. Muy popular en las dinastías Wei y Jin.

DINASTIA SUIDINASTIA SUI
Durante el período de los Sui y principios de Tang, se
usaba una chaqueta corta con mangas apretadas junto
con una falda larga y ajustada, cuya cintura estaba sujeta
casi a las axilas con una cinta de seda.
En el siglo siguiente, el estilo de este traje siguió siendo
básicamente el mismo, a excepción de algunos cambios
menores, como dejar usar la chaqueta y / o las mangas.

DINASTIA TANGDINASTIA TANG
Prosperidad y estabilidad de economía y
política, es una época trascendental para
promover el desarrollo de vestido.
La dinastía Tang fue el período más próspero
en la sociedad feudal de China. Changan la
capital, era el centro político, económico y
cultural de la nación. Los residentes en
Changan incluían personas de nacionalidades
como Huihe (Uygur,) Tubo (tibetano), y
Nanzhao (Yi), e incluso japonés, Xinluo
(coreano), persa y árabe.

Las mujeres empezaron a
cuidar sus tratamientos
faciales y a empezar a
utilizar polvos y distintos
colores de maquillaje.
Las frentes de algunas
mujeres estaban pintadas de
amarillo oscuro y
el dai (una especie de
pigmento de color azul
oscuro) se usaba para pintar
sus cejas en diferentes
formas que se llamaban dai
mei (cejas pintadas) en
general.

Mujer Tang con vestido Banbi
(medio brazo), también conocido
como Banxiu (media manga) Hanfu Ruqun tradicional
Vestido de Huihu usado por
cortesanas y señoras
aristocráticas
En los años de Tianbao durante el reinado del emperador Xuanzong, las mujeres solían usar trajes de hombre

Vestido de los funcionarios. Túnica con un gorro Futou
(turbante generalmente negro, de dos fajas (suaves o duras) que
tenía un apoyo duro en el interior para mantener su forma.)

DINASTIA SONGDINASTIA SONG
Los trajes de este periodo casi sigue siendo popular
la forma de la dinastía Tang. Sin embargo, influido
por neoconfucionismo el estilo es muy
conservador, además el color no es tan vistoso
como el anterior, sino sencillo, simple y elegante.
Las mujeres rara vez usaban botas, ya que los pies
se habían puesto de moda
Los emperadores y oficiales llevaban colores
rojos en sus ropas, sombreros negros y zapatos.
Los elementos que solían decorar sus ropas eran
dragones(sólo para los emperadores), y flores
como peonias y lirios.

Las prendas superiores de las mujeres consistían principalmente en un abrigo, una blusa, un vestido de manga suelta, un
sobre – vestido, una chaqueta de manga corta y un chaleco. La prenda inferior era principalmente una falda.

El peinado de las mujeres de la dinastía Song seguía la moda del
período posterior de la dinastía Tang, siendo el moño alto el estilo
favorito. Los bollos de las mujeres a menudo tenían más de un pie
de altura.

Ornamentos para cabello
masculino
Coronas masculinas

Un erudito de la época Song. Desde la dinastía
Song se empezó a reducir los géneros de
vestidos de ceremonia, por eso era frecuente
que la gente asistía a los solemnes actos vestida
de traje ordinario.
Tunica "Zhi Duo“
Tubante "Toquilla de Dong Po"

DINASTIA YUANGDINASTIA YUANG
Se pusieron de moda los “zhisunfu”, parecido al “shenyi”
pero con alguna diferencia.
Después de que los mongoles se establecieron en las
llanuras centrales, las costumbres y los trajes mongoles
también influyeron en los del pueblo Han. Las mujeres
han continuaron usando la chaqueta y la falda. Sin
embargo, la elección de sombras más oscuras y abotonar
a la izquierda mostró influencia mongol. La ropa era
lujosa para la clase alta, pero simple y sin adornos en el
diseño.
Los colores que predominaban eran el blanco, el azul y
el marrón rojizo. Las prendas ajustadas dieron paso a
prendas grandes y sueltas; el cuello y las mangas. En
este caso la parte superior llegaba hasta las rodillas y la
falda se volvieron rectos.

Guguguan. Una gorra extremadamente
alta para mujeres
Ropas femeninas de Liao, Jin y Yuan

Fuente: http://weibo.com/p/230418a0c65ae00102v42o?
pids=Pl_Official_CardMixFeed__4&feed_filter=2

La vestimenta oficial, guanfú o Jinsun. Los hombres se ponen toga faltada de la cadera y botas
frecuentemente, y el cinturón es necesario igualmente. El tipo de sombrero que (tanto de los mongoles como de la
mayoría de los otros grupos étnicos) usaban a menudo se llamaba " sombrero de waleng ", que tenía dos
variedades: cuadrada o redonda. Debido al cultivo extensivo de algodón, los trajes de la dinastía Yuan emplean
algodón como el material de ropa ampliamente.

DINASTIA MINGDINASTIA MING
La ropa para las mujeres consistía
principalmente en vestidos, abrigos, capas de
color de rosa, vestidos con o sin mangas y
faldas. Estos estilos eran imitaciones de los
primeros vistos en las dinastías Tang y Song.
El vestido formal para los plebeyos solo
podía ser de tela púrpura gruesa, y no se
permitía ningún bordado de oro. Los vestidos
solo podían ser de colores tan claros como
púrpura, verde y rosa; y en ningún caso debe
usarse carmesí, azul rojizo o amarillo.

Los trajes de las mujeres incluían principalmente blusa, chamarra, esclavina bordada, chalequito, Bi Jia (izquierda) y falda
Ruqun (camisa arriba y falda abajo) con más pliegues “Yue Hua”. En el cinturón se colgó una "gongtao", una trenza hecha
por unas cintas, y se extendió hasta el suelo con unas presillas en la mitad (derecha).

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
Indumentaria del Emperador. A. bolso Yu
Gui., B. medias y Botas rojas., C. Jade “Ding
Ding” y gran cinta., D y E. mianfu (Corona del
Dragón)., F. pantalón G. Cubre rodilla (bìx ) yī
gran cinturón., H. Corona.
Fuente: http://www.qiulishi.com/mingchao/12498.html

La indumentaria imperial de la Emperatriz (corona de
Yanju) se basa en el diseño del sistema de la dinastía
Song.
Fuente: http://m.qulishi.com/news/201507/40607_5.html

Vestido de boda tradicional
y ornamentos de la Novia

Vestimenta informal para oficiales y académicos
Túnica de los funcionarios. El material y el patrón del traje,
según lo estipulado, obedecía a ciertas reglas: el patrón de toro
para los del primer nivel; el de pez volante, del segundo nivel; el
de pitón, del tercer nivel; el de Kylin, del cuarto y quinto nivel; el
de tigre o tigrito, del sexto y séptimo nivel.

DINASTIA QINGDINASTIA QING
Los trajes de la dinastía Qing tiene mucha
influencia en la forma de los modernos.
Cuando los manchúes invadieron China y
fundaron la última dinastía imperial, la Qing,
instauran una nueva vestimenta: el QIPAO.
Entonces, los chinos de etnia han fueron
obligados, bajo pena de muerte, a vestir la nueva
ropa en lugar de la suya tradicional (Hanfú)
retirándose éste gradualmente de la etapa de la
historia.
El QIPAO, utilizado por hombres y mujeres se
caracterizaba por ser esbelto, con formas
rectangulares. Normalmente era de seda,
adornado con cordones en las mangas y en el
cuello de manera estrecha, y se hizo popular en el
palacio imperial y entre los nobles.

Las mujeres tomaban la
corona de fénix y traje
uniforme como traje de
etiqueta y llevaban
esclavina y falda.
El chaleco con delantera de
laúd. Solían llevarlo encima del
cheongsam
Pantalones de
perneras anchas a
perneras estrechas
embutidas con
encajes
Los gobernantes de la dinastía Qing además de
prohibir el hanfú, también prohibieron los
pantalones con Dajin (botones a la izquierda) e
impusieron colcarlos con Duijin (botones en el
medio).

Cuando China cayó bajo el
dominio manchú, los
hombres chinos se vieron
obligados a adoptar
costumbres manchurianas.
Como señal de sumisión, el
nuevo gobierno emitió un
decreto que obliga a los
hombres a afeitarse la cabeza
y usar la cola de Manchuria o
perder la cabeza. Muchos
eligen este último.

Las mujeres de posición manchú generalmente decoraban su cabello con un peine pequeño cuyo marco se formaba con tiras de
alambre o tiras finas de ratán y cubiertas con gasas negras, sobre el cual se bordaban plumas verdes. Las plebeyas en su mayoría
llevaban bollos con forma de horquilla. Más tarde, bajo la influencia de las mujeres han, llegaron a usar bollos planos. Sin embargo,
el bollo se hizo cada vez más alto hacia el final de la dinastía hasta que se trataba de un adorno de forma fija en forma de "arco",
capaz de colocarse en la cabeza a voluntad después de ponerle unas pocas flores, de ahí la nombre de 'alas grandes.
Las mujeres manchú solteras se peinaban un moño plano en la parte posterior con cuernos sostenidos por una tabla de pelo, que
también se llamaba “moño doble cuerno o moño espiral”. Muy bellas y únicas, a menudo decoraban el cabello con grandes flores
de colores vivos o borlas.

Wen Xiu, una concubina del emperador Pu Yi

Traje de emperador
chino.
El Traje de emperador chino
es conocido como Longpao,
arriba bordado dragón, y
cuenta con cuello redondo,
youren, color amarillo.
Durante el año Wude de la
dinastía Tang, el emperador
ordena que los súbditos no
puedan ponerse ropa de color
amarillo, y la toga amarilla
solo para la familia real.
Desde entonces las dinastías
posteriores siguen la norma.

El vendado de pies fue practicado de forma diferente por todo el territorio, de mayor a menor firmeza en el
vendaje durante esta dinastía en la que tuvo su máximo auge a pesar de que en un comienzo tenían vedada
esta práctica debido a un edicto imperial de la Dinastía Qing, en 1644.

Significado de los motivos decorativos de los
zapatos
Rosas: simbolizaban la longevidad
Bambú: Buena suerte.
Narciso: Renovación.
Peonía: Primavera.
El color negro liso: para las ancianas

Las mujeres manchúes tenían
prohibido vendarse los pies por
un edicto del emperador a partir
de 1644, cuando los manchúes
iniciaron su gobierno sobre China.
Las mujeres manchurianas
admiraban el andar de las mujeres
atadas, pero estaban
efectivamente prohibidas de
practicar el atado de alimentos.
Por lo tanto, inventaron un tipo
de zapato femenino para
emularlo sin pasar por la
deformación del pie llamado
“calzado en cesta de flores o
maceta” y le permitió a la mujer
la misma marcha inestable pero
sin necesidad de ataduras de
pies.

EVOLUCION DE LA ROPAEVOLUCION DE LA ROPA
INTERIOR FEMENINAINTERIOR FEMENINA
http://news.globalintimatewear.com/Features/6418/The_Charm_of_Ancient_Chinese_Underwear.html

La ropa interior china, a diferencia de las prendas exteriores, que se rigen
estrictamente por el ritual y el rango, ofrecía una habitación privada para que
las mujeres persiguieran sus individualidades. Todas las mujeres,
independientemente de la situación social, las familias ricas o el nacimiento
humilde, trataron la ropa interior como un medio de autoexpresión.
Al igual que las prendas exteriores, la ropa interior de las mujeres también
estuvo fuertemente influenciada por la economía social y la política, las
creencias y valores sociales, así como la comprensión de las personas hacia la
vida y la belleza en diferentes dinastías.

Variedades de la ropa interior y las diferentes dinastías
Xieyi
Prenda en forma de túnica que
comenzó a llevarse en el período de
primavera y otoño. "Xie" en chino
significa frivolidad, lo que sugiere la
actitud evasiva de la gente hacia la
ropa interior en ese momento.

Variedades de la ropa interior y las diferentes dinastías
Fuente: Shanghai Star. 2003
1. Baofu. Trozo de tela con cordones que se podían unir para cubrir el vientre, con el extremo hasta el pecho.
2. Xinyi. Tenía un "dang", en lugar de cordones, una chaqueta sin mangas que podía cubrir el pecho, finalizando hasta el
vientre.
3. Liangdang. Significa literalmente "dos piezas de tela". A diferencia de la ropa interior de una sola pieza, tenía dos
piezas que podían cubrir el pecho y la espalda. Se cree que fue introducido en las llanuras centrales por nómadas del
norte de China.
Han Han Wei y Jin Tang Song Yuan Ming Qing

4. Hezi. Trozo de tela pesado y elástico que cubría los senos y la espalda proporcionando un mejor efecto visual para
los senos. Primera ropa interior sin encajes.
5. Moxiong. Ropa interior de sola pieza usualmente de algodón o seda que podría cubrir tanto los senos como el
vientre.
6. Hehuanjin. Alude a la seducción y el sexo consiste en una prenda de varias bandas, que estaban conectadas a la
pieza frontal, sirviendo como la única cubierta en la parte posterior. Exponiendo bastante piel.
7. Zhuyao. Zhu" en chino significa "sujetar"; "yao" significa cintura. Era un estilo de ropa interior bordada muy
apreciado por las mujeres de la corte.
8. ‘Dudou’ o ‘Doudu’. Prendas cuadradas o con forma de diamante en el estilo de un delantal. Solían ir bordadas,
cubriendo el busto y el vientre y atado a la espalda. El dudou a menudo incorporaba un bolsillo. Patrones de tigres,
escorpiones, serpientes y lagartijas fueron bordados para alejar a los malos espíritus.
Han Han Wei y Jin Tang Song Yuan Ming Qing

EVOLUCION DE LA CORONAEVOLUCION DE LA CORONA
https://torguqin.wordpress.com/hanfu/hanfu-history/list/

"La Corona" es un término general para la decoración de la cabeza
de la antigüedad, para representar posición oficial, identidad y
etiqueta.
La clase de la Corona a lo largo de su evolución histórica y según
su forma se puede dividir en: Corona, toalla, gorra - sombrero Ze
y casco Li. Según la identidad también se pueden dividir en:
Funcionarios imperiales, eruditos, generales y concubinas del harén
imperial.

Esta indumentaria es clásica del hombre en la antigua china que
acompaña a el Huanfu. Los hombres utilizan un sombrero que
varía si son pertenecientes a la clase privilegiada (llamado guan) o
si no lo eran, usaban más un sombrero común (llamado jin).
El sombrero cubre el moño, la frente o toda la parte superior de la
cabeza, y se diferencian por el material y la propia pieza.

TIPO GUANTIPO GUAN (Pre Qin – Song)(Pre Qin – Song)
1.1. Xiao GuanXiao Guan 小冠小冠 es un corte informal, no recomendado su uso en la Corte Imperial (o en otras
situaciones formales), pero fue algo aceptado debido a su calidad.
2.2. Xiezhi GuanXiezhi Guan 獬豸冠獬豸冠 para jueces.
3.3. Jinxian GuanJinxian Guan 冠進賢冠進賢 para funcionarios públicos.
4.4. He GuanHe Guan 冠鶡冠鶡 es un corte formal para los sirvientes militares y marciales.
El estilo Guan denotan el estado y la función
y solo se aplican hasta alrededor de la
Dinastía Tang / Song, cuando Jin y Putou se
vuelven populares.
Sin embargo, el término "Guan" todavía
conserva la idea de que estos son tocados y
gorras para funcionarios de estado y corte
imperial.

5.5. Gaoshan GuanGaoshan Guan 高山冠高山冠 usado por los ministros de asuntos imperiales externos.
6.6. Xiezhi GuanXiezhi Guan 獬豸冠獬豸冠 para los varios señores y altos funcionarios.
7.7. Jinxian GuanJinxian Guan 冠進賢冠進賢 semi-formal usado por la realeza y la nobleza.
8.8. He GuanHe Guan 冠鶡冠鶡 para funcionarios públicos en todas las dinastías chinas de Han.

9.9. Mian GuanMian Guan 冕冠冕冠 para los rituales oficiales y estatales de suma importancia (que generalmente implican
sacrificios al Cielo).
10.10. Feng GuanFeng Guan 冠鳳冠鳳 o la Corona Fénix usado por la Emperatriz.o la Corona Fénix usado por la Emperatriz. Adornada con 9 dragones, 4 fénix, y
12 flores grandes y 12 pequeñas. Este estilo Guan se reproduce a menudo hoy para las ceremonias de bodas
chinas.
11.11. Corona del Emperador dinastías Qin y Han.Corona del Emperador dinastías Qin y Han. Uso exclusivo 12 hilos de 12 cuentas de jade “liu 旒” en
la parte delantera y trasera, mientras que los miembros de la realeza tienen derecho a usar 9 hilos de 9
cuentas. Los funcionarios de rango medio y alto también pueden usar diseños similares con 7 o 5 hilos de la
misma cantidad de perlas.
12.12. Corona Diao ChaCorona Diao Cha 貂冠蟬貂冠蟬 .. Popular en la Dinastia Han, Tang y Song..

1.1. Zi ManZi Man 緇縵緇縵 También como "pañuelo de cabeza" Tou Jin 巾頭 .
2.2. Fu Jin Fu Jin 幅巾幅巾 usado por eruditos confucianos.
3.3. Jie JinJie Jin 巾結巾結 usado por mensajeros y trajabadores civiles.
4.4. Lei Jin Lei Jin 雷巾雷巾 usado por los viejos y ricos, tendiendo a adornar sus tokens con bandas de oro y
rasgos de jade.
SOMBRERO TIPO JINSOMBRERO TIPO JIN Son gorras de uso civil

El surgimiento de una élite civil que ya no vivía únicamente bajo la aspiración del servicio judicial
comenzó a formar una estética de clase media, en consecuencia se creó un gorro civil hecho de
materiales aptos para un civil, en tela o gasa negra, pero logrando formas altas como un Guan, a la vez
que conserva la comodidad y la facilidad de usar un Jin o gorra suave. Muy populares en la Dinastía
Tang – Song.

• Pu'tou 幞頭 Paños que envuelven la cabeza y el moño y sin marco. Se puede sujetar a la espalda
(fig.1) o al frente (fig.2) populares en la dinastía Ming.
• Fig. 3 y 4. La faja de tela puede ser almidonada o enmarcada para volverse rígida, y varios estilos de
presentación de las "alas" han sido el discurso de moda a lo largo de las épocas, desde la presentación
común en la dinastía Ming hasta finales de la dinastía Han.

Gorro 'Wu sha‘ (fig. 7). Es el resultado de la evolución de El Pu'tou que se convirtió en la
vestimenta oficial en ese entonces.
Shanyi Guan 善翼冠 . En la dinastía Ming, es un gorro informal para la realeza e incluso el
emperador. (figura a color)

Otras formas de uso habitual de GuanOtras formas de uso habitual de Guan

REPÚBLICA DEREPÚBLICA DE
CHINACHINA
Desde la dinastía Tang, el diseño de
los trajes de las mujeres chinas se
mantuvo en el mismo estilo recto:
líneas planas y rectas para el pecho,
los hombros y las caderas, con pocas
curvas visibles; y no fue hasta la
década de 1920 que las mujeres chinas
llegaron a apreciar "la belleza de las
curvas", y a prestar atención a la figura
cuando cortan y confeccionan
vestidos, en lugar de adherirse al estilo
tradicional.

las mujeres consolidaron sus pechos en las dinastías Ming y Qing con chalecos ajustados y continuaron haciéndolo en el principios
del siglo 20º
.

Los chalecos pequeños se
llamaban “xiaomajia” y
“xiaoshan” a “camisa
pequeña” usada por las
mujeres chinas como ropa
interior para la parte superior
del cuerpo
Cuando se usó por primera
vez, solo fue utilizada por
mujeres de clase alta, pero
ahora ya es común en todas
las clases sociales en todo el
país. Su estilo es el mismo
que el chaleco común
( putong beixin 普通背心 )
pero delante de los senos ( 胸
xiong - cofre) hay una fila de
botones para unir
fuertemente.
El gobierno también prohibió los aretes
porque cayó bajo el criterio de deformar el
cuerpo natural. La década de 1930 también
vio la introducción del sujetador
occidental / francés en Shanghai.
xiaomajia

Los años 30 y 40, aparte de constituir la época más
espléndida en el desarrollo de la indumentaria
femenina, supusieron el siglo de oro para el qipao. El
nuevo estilo coincidió con la tendencia de la moda
europea de aquel momento, siendo un diseño
combinado de elementos tradicionales y occidentales.
Después de los años 40 los componentes exóticos que
integraban el qipao se centraban en el nuevo diseño
del cuello, las mangas, el largo del vestido y más
ajustado. Se introdujo el cuello tipo “hoja de loto” o
solapa, junto con las mangas recortadas o sin ellas y la
abertura lateral más alta.

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA:REPÚBLICA POPULAR DE CHINA:
1950s-1960's1950s-1960's
En los años 60’s el Qipao fue conocido en Occidente gracias a las películas estelarizadas por
Nancy Kwan, actriz considerada una sex symbol en esta época.
Durante la época de la Revolución Cultural se prohibió el uso del qipao. Sin embargo los
inmigrantes y refugiados que salieron de Shanghái lo llevaron a Hong Kong donde continuó
su función como ropa cotidiana que duró hasta fines de la década de 1960. En las misiones
cristianas asentadas en esta ciudad se uso el vestido (reformado) como uniforme escolar para
las estudiantes (que se pusieron una versión más suelta y andrógina), camareras, novias y
concursantes de belleza.

Traje de túnica chinaTraje de túnica china
(traje de Zhongshan / Mao(traje de Zhongshan / Mao))
El traje Zhongshan (como se le conoce en China) fue
introducido inicialmente por el revolucionario nacionalista y
expresidente de la República China Sun Yat-sen. Era una
alternativa para la ropa occidental de negocios y la ricamente
ornamentada vestimenta manchú, utilizada por el último
emperador de China.
No mas tarde, el 1 de octubre de 1949 Mao Zedong se paró
triunfante en la Puerta de la Paz Celestial, en la Plaza
Tiananmen de Pekín, para declarar la Fundación de la
República Popular China, vistiendo una túnica ancha
abotonada hasta el cuello y pantalones holgados. El gusto del
líder comunista chino Mao Zedong por llevarlos en público se
le atribuye al traje de Mao.
Mezclando elementos occidentales y orientales, solía ser de
color azul, verde o gris, siempre con tonos pálidos.
Fuente: Wikipedia

Diseño
Después del establecimiento de la
República Popular China en
1949, (décadas de los 60 y 70)
estos trajes adaptados de Mao
fueron ampliamente usados por
toda la población masculina,
como un símbolo de la unidad
proletaria y una contraparte
oriental del negocio occidental.
Después de los 80 del siglo XX, a
lo largo de la aceleración de la
Reforma y Apertura, el traje y los
otros vestidos son cada vez más
populares. Aunque se olvida la
túnica china poco a poco, vale la
pena mencionar que cuando los
digirentes chinos asisten a las
actividades importantes, todavía
acostumbrados a llevar la túnica
china.

Durante la Revolución Cultural, el estilo de vestir
cambió nuevamente. En ese momento, los trajes
occidentales eran considerados burgueses, se creía que
el qipao era uno de los últimos vestigios del
feudalismo, y el vestido de estilo ruso era el
revisionismo. Cualquier vestimenta de colores era
probable definirse como políticamente
peligroso. Entonces solo las prendas sencillas de estilo
militar estaban a salvo.
En ese momento, se podía encontrar los equipos
militares verdes en todas partes, que eran
revolucionarios, usados por hombres y mujeres, de
todas las edades y clases.
Cuando se trataba de la década de 1970, era una
imagen compuesta de tres colores: azul, negro y gris. Se
alentó a las personas a adoptar un estilo de vida frugal y
un espíritu trabajador. El uso del uniforme de trabajo
era un elemento de orgullo.

SIGLO XXISIGLO XXI
2011: El 23 de mayo, la artesanía hecha
a mano de Qipao se convierte en un
patrimonio cultural inmaterial.
2014: A mediados de noviembre la
reunión de APEC del 22 período, el
gobierno de China opta por Qipao
como la ropa de las señoras
participantes de distintos países.
Los diseñadores de hoy están creando
nuevas formas del qipao /
cheongsam. La cola de pez parece ser
una tendencia popular actual.

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